Нашу покрокову інструкціюбудівництва каркасного будинку ми розділимо на кілька етапів:
Варто відзначити, що кожен етап будівництва каркасного будинку заслуговує на окрему статтю, на додаток до всього, якщо описувати все можливі варіантифундаментів, дахів і т.д., може вийти ціла книга. У зв'язку з цим, для покращення читабельності, деякі кроки у будівництві докладно описані в окремих статтях, а тут – лише те, що стосується особливостей саме каркасного будинку.
Крок №1: Підготовчі роботи для будівництва каркасного будинку
Підготовчі роботи для будівництва будь-якого будинку однакові і включають:
- Підготовку ділянки
- Розмітку будинку
Підготовка ділянки
Для початку необхідно очистити ділянку від рослинності, якщо не весь, то хоча б те місце, де будуватиметься будинок. Це значно полегшить розмітку і дозволить зробити її точніше.
Якщо будівельна ділянка має великий ухил, то, залежно від типу фундаменту та бажання, її можна заздалегідь вирівняти по горизонту, використовуючи спецтехніку.
Увага! Не нехтуйте цією процедурою, витративши 1-2 години на розчищення, у майбутньому ви значно полегшите собі працю, та й виміри у траві можуть бути з великою похибкою.
Розмітка будинку
Розмітка – дуже відповідальний етап, тому що від нього залежить планування та рівність кутів стін. При неточній розмітці на наступних етапах буде дуже складно виправити цю помилку.
Розмітка фундаменту каркасного будинку, як, втім, і будь-якого іншого, як правило, включає попереднє розміщення кілочків (розмічуються всі зовнішні стіни), а також розмітку всіх внутрішніх стін.
Якщо Ви хочете дізнатися, як правильно зробити розмітку фундаменту під будинок своїми руками, та й так, щоб усі стіни та кути були рівними та відповідали проекту – раджу прочитати мою статтю про це. З огляду на великий обсяг інформації довелося її винести окремо.
Крок №2: Фундамент для каркасного будинку своїми руками
Величезна перевага каркасного будинку в тому, що для його будівництва підійде будь-який тип фундаменту. Єдиним обмеженням є тип ґрунту на ділянці та Ваші можливості.
Варто сказати, що закладення фундаменту для каркасного будинку своїми руками заслуговує на окремі теми обговорення і винесено в окремі статті. Тим більше, що типів підходящих фундаментів кілька, а який вибрати – вирішувати тільки Вам.
Тут же я розповім двома словами про підходящі фундаменти для каркасного будинку, і про те, в яких випадках застосовується кожен з них, а також дам посилання на їх докладний опис.
Найпоширенішим типом фундаменту для каркасного будинку є пальтово-гвинтовий. Це практично найпростіший і найдешевший варіант для такого будинку, тим більше, що зробити монтаж гвинтового фундаменту не складно і своїми руками.
Такий фундамент підходить практично для будь-яких ґрунтів, крім скелястих. Особливо добре підходить для болотистих ґрунтів, де щільні породи ґрунту розташовуються глибоко та інші типи вимагають величезних витрат.
Взагалі, всі плюси та мінуси пальово-гвинтових фундаментів розглянуті в іншій темі, яка допоможе Вам визначитися з вибором опори для Вашого будинку.
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, також використовується для будівництва досить часто. Це пов'язано з невеликими витратами на його закладення, а також можливістю використання бетонних підлог в будинку.
Такий фундамент у зв'язку з його відносною крихкістю вимагає точного дотримання технології закладення.
Як правило, дрібнозаглиблений стрічковий фундамент використовується в хороших ґрунтах, і категорично протипоказаний на ґрунті з дуже високим рівнем. ґрунтових водта болотистих ґрунтах.
Плитний фундамент для каркасного будинку
Останнім часом все більшу популярність для будівництва каркасного будинку своїми руками набирає плитний фундамент. Не дивлячись на його немалу вартість, у нього є очевидні плюси, такі як універсальність, надійність, довговічність, а також його можна використовувати як чорнову підлогу в будинку і не витрачатися на нього окремо.
Часто замість класичної монолітної плити використовують плитний фундамент з ребрами жорсткості. Це дозволяє трохи заощадити на закладенні, а також посилює всю конструкцію загалом.
Крок №3: Влаштування підлоги каркасного будинку своїми руками
Підлоги в каркасному будинку мало чим відрізняються від підлог інших типів будинків і можуть бути дерев'яними або бетонними. Вибір повністю залежить від типу фундаменту, можливостей та бажання. 
У цій покроковій інструкції ми докладно розглянемо тільки дерев'яну підлогу, бетонну - у двох словах, так як вона використовується рідше, а все вмістити в одній статті не представляється можливим.
Влаштування бетонної підлоги
бетонну підлогу в каркасному будинку влаштовується, у випадках плитного фундаменту, або стрічкового. З плитною все зрозуміло - сама плита і буде підлогою першого поверху.
А ось у випадку, якщо фундамент стрічковий - бетонна підлога влаштовується з легких бетонів, таких як керамзитобетон, наприклад.
Влаштування дерев'яної підлоги
Давайте розглянемо влаштування дерев'яної підлоги на прикладі пальтово-гвинтового фундаменту. Для стрічкового, в принципі, все робиться так само, за винятком нижньої обв'язки, вона може бути з більш тонкого бруса. Але про все по порядку.
Обв'язування фундаменту каркасного будинку
Влаштування дерев'яної підлоги починається з обв'язування фундаменту. Як правило, обв'язка робиться із бруса 150х150 або 150х200, залежно від товщини стіни та відстані між палями. Чим більша відстань, тим товщі має бути брус, щоб уникнути провисання. 
Обв'язка необхідна, по-перше, для того, щоб надати фундаменту жорсткість, по-друге – для рівномірного розподілу навантаження на фундамент, та й по-третє – вона буде опорою для майбутньої підлоги каркасного будинку.
Для того, щоб легко здійснити процес обв'язки своїми руками, розділимо його на кілька етапів:
- Брус розкладається по периметру фундаменту, перевіряються довжина стін та діагоналі. На цьому етапі проводиться остаточна та точна розмітка стін згідно проекту. До речі, не забуваємо про гідроізоляцію, яку у вигляді руберойду підкладаємо під обв'язку.
- Наступний крок - намічаємо місця стикування бруса, вони повинні бути розташовані на палі, так як це будуть найслабші місця, які не повинні висіти. Це стосується будинків, довжина стін яких більша за довжину придбаних брусів.
- Брус стикується з напуском 20-30см, як показано на фото. Для цього з торця вирізаються так звані «замки».
- Кути стикуються практично так само. На фото це виразно видно.
- Брус до фундаменту кріпиться за допомогою болтів або шпильок. Для цього необхідно просвердлити отвори як в оголовку фундаменту, так і в самому брусі. Для зручності подальшого монтажу, частини, що випирають, - головки болтів або гайки зі шпильками, необхідно поглибити. Стики додатково пробиваються цвяхами розміром 150 мм або 200 мм залежно від розмірів бруса.
- Щойно периметр готовий, переходимо до заключного кроку – обв'язування фундаменту під внутрішніми стінами каркасного будинку. Цей брус, до вже встановленого зовнішнього, кріпиться так само. Для посилення можна додатково застосувати кріпильні металеві куточки.
Коли обв'язування фундаменту каркасного будинку готове, приступаємо до наступного етапу нашої інструкції – спорудження каркасу підлоги.
Каркас підлоги в будинку
Варто зазначити, що вже на цьому етапі бажано передбачити всі комунікації, що входять до будинку, такі як вода і каналізація. Електрику і газ можна підвести і потім, але якщо заздалегідь все передбачити - буде набагато менше проблем після.
Наступним кроком буде встановлення лаг, поверх обв'язування. Якщо відстань між опорами близько 4 метрів, краще використовувати брус розміром 100х200мм або 100х150мм. Можна використовувати дошку 50х200мм чи 50х150мм, зшиваючи їх по дві. 
Якщо відстань менше 3 метрів, можна використовувати дошку розміром 50х150мм або краще 50х200мм.
Монтаж лаг - нескладний етап збирання каркасного будинку, але є деякі нюанси, які в даній інструкції необхідно передбачити:
Гідроізоляція та утеплення підлоги каркасного будинку своїми руками
Варто зазначити, що гідроізоляція, як і пароізоляція, повинні монтуватися з напуском, згідно з інструкцією до матеріалу, виключивши при цьому попадання вологи в утеплювач, як зовні, так і зсередини. А сам теплоізолятор укладається щільно, без щілин.
Ось ми і розглянули інструкцію з влаштування підлоги каркасного будинку, тепер настав час приступати до стін.
Крок №4: Влаштування стін каркасного будинку
Наступним кроком нашої інструкціїБуде монтаж стін своїми руками. Так само, як і з підлогою, скріплювати всі дошки та бруси будемо цвяхами та (або) монтажними металевими куточками, деякі кріплення можна робити шпильками.
Практично весь каркас збирається з дошки розміром 50х150мм або 50х200мм, залежно від необхідної товщини стіни і необхідної товщини утеплювача. 
Дехто вважає, що по кутах каркасного будинку краще встановити брус, але це не зовсім правильно, а чому - трохи пізніше, в процесі монтажу, я про все розповім.
Тож почнемо збирати каркас стін майбутнього будинку.
Для кращого розуміння та засвоювання нашу інструкцію пристрою стін каркасного будинку ми розділимо на кілька етапів:
- Складання стін каркасного будинку. Вікна та двері
- Установка та кріплення стін вертикально на місцях
Складання стін каркасного будинку своїми руками. Вікна та двері
Стіни збиратимемо на вже готовій підлозі каркасного будинку, це найзручніший варіант. Але треба врахувати, що в цьому випадку необхідно, щоб усі розміри були точними, щоб стіни не вийшли довшими або коротшими за вже влаштовану підлогу.
Для того, щоб було зрозуміло, про що я говорю, спочатку подивіться настіну каркасного будинку в розрізі , А потім я розповім про все по порядку.
Тепер розберемо покроково, як зібрати всі стіни каркасного будинку своїми руками:
- Насамперед, нам необхідно визначитися з висотою стелі в будинку. Припустимо, що висота стелі чорного буде 280см. Значить вертикальні стійки каркасних стін мають бути 280-15 = 265см. На схемі видно, звідки взялися 15 див.
- Відстань між стійками, як правило, вибирається виходячи із ширини листа утеплювача, як правило, його ширина 60 см. Якщо утеплювач на ватній основі, то відстань робиться меншою на 2 см, для більш щільного зіткнення.
- Верхня та нижня дошка стіни розкладається на підлозі та розмічуються місця, де прибиватимуться вертикальні стійки. Потім розкладаються самі стійки та пробиваються цвяхами 120-150мм. Можна додатково скріпити їх куточками.
- Кожна стіна буде менше на товщину стіни, ніж довжина підлоги. На схемі це добре видно.
- Якщо довжина стіни більша за довжину дошки, то стіна збирається з декількох частин. Так само це робиться в тих випадках, коли мало помічників, тому що ціла зібрана стіна матиме велику вагу.
- Як правило, для надання жорсткості всієї конструкції між стійками монтуються перемички. Жорстких правил за кількістю та частотою установки немає, все залежить від довжини та висоти стін, але зазвичай вони пробиваються по одній або дві на один проміжок між стійками. Другий варіант краще і видно на фото, у разі коли пробиваються по одній - вони монтуються в шаховому порядку (одна внизу, наступна нагорі). Це можна зробити і потім, коли стіни будуть встановлені. Найчастіше перемички пробиваються з розрахунком, що вони будуть служити стиком фанери або osb-плит, залежно від подальших робіт.
- Віконні та дверні отвори в стіні каркасного будинку влаштовуються як показано на схемі.
- Ось так це виглядає «на живу».
Найпоширеніша помилка, при складанні стін каркасного будинку - це те, що багато хто забуває враховувати товщину дошки при розрахунках, тим самим стіна виходить не такої довжини, як хотілося б.
Встановлення стін на місця
Варто відзначити, що при складанні стін необхідно використовувати шнур, натягуючи його від одного кута до іншого, інакше, кути будуть рівні, а стіни - ні.
Верхня обв'язка та посилення конструкції
Отже, каркас стін зібраний, тепер необхідно зробити верхню обв'язку з такої самої дошки, як стіни.
Верхня обв'язка необхідна насамперед для міцнішого зчеплення кутів, а також надасть єдності всім частинам каркасних стін і розподілить між ними навантаження. 
Для цього необхідно поверх стін, по всьому периметру, включаючи внутрішні несучі, пробити дошку цвяхами 120-150мм так, щоб всі стики були перекриті з напуском мінімум 25-30 см. За винятком кутів, де напуск дорівнює товщині стіни. 
Наступним етапом нашої інструкції буде посилення всієї конструкції загалом. Існує кілька варіантів, найпоширеніший – посилення за допомогою фанери чи OSB-плити. 
Як правило, пробивши листами OSB-плити одну сторону по всьому периметру (внутрішню або зовнішню), каркас будинку вже стає дуже жорстким.
Внутрішні перегородки каркасного будинку
Пристрій внутрішніх перегородок майже нічим не відрізняється від влаштування зовнішніх стін, за винятком того, що до них більш м'які вимоги щодо товщини та утеплення. 
- Внутрішні перегородки, на відміну зовнішніх стін, можна робити меншою товщиною. Тут все буде залежати від переваг і комфорту звукоізоляції.
- Утеплювач, усередині перегородок, буде, в першу чергу, звукопоглинаючим матеріалом, ніж теплоізоляцією.
- Внутрішні перегородки допускається утеплювати без гідроізолюючих та пароізолюючих матеріалів.
Це все основні відмінності внутрішніх стін від зовнішніх, в іншому вони влаштовуються так само.
Крок №5: Дах каркасного будинку
Дах каркасного будинку практично нічим не відрізняється від даху для інших будинків, чи це бетонні, цегляні чи якісь інші. Навіть більше скажу, монтаж даху для каркасного будинку буде менш трудомістким, ніж, наприклад, для блочного або цегляного, тому що його кріплення до стін буде значно простіше. 
Будівництво даху - процес дуже відповідальний, але якщо у Вас не складне планування будинку, то його можна з легкістю здійснити своїми руками.
Побудова даху будь-якого будинку, у тому числі каркасного – дуже велика тема, де є безліч нюансів. По-перше, існує безліч видів дахів, і описати докладно все – неможливо в одній статті. Ну а по-друге, щоб не заплутувати Вас, я, мабуть, перенесу цю тему до окремої статті.
Крок №6: Утеплення каркасного будинку
Ось ми і підібралися до завершального етапу будівництва каркасного будинку – його утеплення. Утеплювати необхідно все – підлога, стіни та стеля.
Більш детально про утеплення каркасного будинку своїми руками Ви зможете прочитати в іншій покроковій інструкції, тут обговоримо тільки загальні моменти.
Вибираючи утеплювач для стін каркасного будинку, необхідно враховувати не лише характеристики самого утеплювача, а й особливості дерева, з яким не всі види утеплювача добре взаємодіятимуть.
Ось невелика інструкція з утеплення каркасного будинку своїми руками:
- Зовні, поверх листів OSB, натягується спеціальна гідроізолююча мембрана. Якою стороною має бути в інструкції до неї.
- Зсередини будинку, між стійок, укладається утеплювач, у кілька шарів, залежно від вимог до будинку та товщини стіни. Кожен шар укладається з напуском на стик попереднього, щоб уникнути містків холоду.
- Утеплення підлоги відбувається так само.
- Стеля краще утеплювати з горища, попередньо набивши пароізоляційну плівку знизу на стельові балки та підшивши їх дошкою або фанерою.
- Після укладання утеплювача необхідно поверх нього набити пароізоляційну плівку, вона захистить утеплювач від вологи зсередини.
- Залежно від потреб та подальших обробних робіт, поверх плівки на стіни набивається обшивальний матеріал – дошка або рейки, але найчастіше – листи OSB, поверх яких, у майбутньому, ведеться чистове оздоблення.
Як Ви вже побачили, тексту вийшло дуже багато. Але, я вважаю, тут докладно було описано всі етапи будівництва каркасного будинку своїми рукаминезважаючи на те, що деякі моменти були винесені в окремі теми, але це тільки для Вашої зручності.
Я сподіваюся на те, що дотримуючись даної покрокової інструкції, Ви зможете без особливих зусиль і з мінімальними витратами придбати теплий, затишний і надійний будинок.
Ми пропонуємо вам каркасні будинки для самостійного складання. Зважившись на самостійне складання, Ви повинні пам'ятати, що лише грамотний підхід до будь-якої операції при монтажі гарантує високу міцність та довголіття будинку.
У нашому варіанті ми розглядатимемо монтаж конструкцій на готову фундаментну плиту. Такий вид фундаменту найпоширеніший, т.к. має ряд істотних переваг (відсутність балок перекриття цоколя з базальтовим утеплювачем, можливість монтажу водяної теплої підлоги, прихованої інженерної розводки та ін.).
Перед початком монтажу необхідно перевірити висотні та геометричні розміри фундаменту, які повинні відповідати будівельним нормам (допускаються місцеві відхилення верхньої поверхні фундаменту під час перевірки рейкою 2м у межах 2мм, а допустимі відхилення від вертикалі або від проектного нахилу площин на всю висоту фундаментів становлять 20мм).
Необхідні інструменти та пристрої для монтажу
- Перфоратор із буром Ø12мм х 250мм;
- Шуруповерт;
- Електричний дриль;
- Електричний рубанок;
- Болгарка
- Ударний гайковерт для закручування глухарів з головкою 13мм;
- Набір торцевих головок із коміром;
- Ножування;
- Електрична пилка;
- Струбцини 4шт.;
- Свердло пухове Ø30мм.
Вимоги до зберігання, монтажу та експлуатації дерев'яних конструкцій
- Не допускати попадання вологи та інших хімічних реагентів. Зберігати на піднятих над землею прокладках і покривати полотнищами водонепроникного матеріалу зі стоком води. При зберіганні під прокладки необхідно укладати листи поліетилену.
- Не допускати механічних пошкоджень, не кидати.
- Не допускається конструктивна зміна конструкцій.
- Монтаж проводити згідно з планом встановлення.
- Забороняється заміна елементів конструкції на аналогічні елементи інших виробників.
- Не допускається заміна покрівельного матеріалу, обумовленого у договорі, на будь-який інший матеріал.
1. Мауерлат - це та опорна дошка, на яку монтуються всі каркасні стіни 1 поверху, тому це дуже важлива частина роботи, на яку треба особливо звернути увагу. Мінімальне усунення, і у Вас не стикуватимуться стіни.
Позначте, згідно проекту, всю розкладку мауерлату. Перевірте діагоналі згідно з планом (обов'язково металевою стрічкою). На бетон під мауерлат підкласти стрічкову гідроізоляцію (руберойд). Кріплення мауерлату до бетону зробити анкерами Ø10х120мм із шайбою. Попередньо в мауерлаті в місці кріплення анкером вибирати перовим свердлом приблизно 10мм для того, щоб анкер був урівень. Крок кріплення 500-1000 мм.
Після остаточного монтажу мауерлата зверху прикріпити ущільнювач із льоноджутового полотна. Нарізати полотно шириною 145мм і закріпити за допомогою меблевого степлера (скобою 8-10мм).
Монтажний план панелей 1 поверху
2. Складання стінових панелей починають з кута будівлі. Встановивши одну панель і закріпивши її до мауерлата «глухарями» М8х80 у шаховому порядку з кроком приблизно 300м, встановити тимчасовий підкіс. Конструкції не вимагають попереднього укладання утеплювача у кутові панелі до монтажу.
Перевіривши маркування панелі із проектною документацією, встановити наступний елемент стіни будівлі. Панелі між собою кріпити глухарями М8х90 з посиленими шайбами, попередньо стягнувши струбцинами. У місцях посилення конструкцій знадобляться «глухарі» М8х160 та М8х200. Для стійкості зовнішніх стін та точності складання рекомендується одночасний монтаж внутрішніх стін.
3. Поверх стінових панелей укласти льоноджутовий ущільнювач і закріпити його степлером, а потім встановити дошку обв'язування відповідну товщині стін. Кріплення робити «глухарями» М8х80мм з кроком 300мм у шаховому порядку.
Монтажний план балок перекриття 1 поверху
4. Дуже важливо дотримуватися всіх розмірів і встановлювати балки згідно з маркуванням на виробах. Балки перекриття кріпити до дошки обв'язувальної панелей 1 поверху куточками KUU-70 з двох сторін шурупами 4х50мм.
Після монтажу балки перекриття обв'язати перерізом брусом 45х90мм по контуру (по пазах на краях балок) і додатково всередині балок. Кріпити шурупами 5х90мм. Встановити розпірки 2-R1 під внутрішні панелі 2 поверхи 2-IN. Кріпити куточками KUU-50. Зверніть увагу, балки перекриття знаходяться точно на стійках стінових панелей. Якщо це так, то ви все робите правильно.
По балках перекриття настелити чорнову підлогу із плит ОСП-3 товщиною 22мм.
Монтажний план панелей 2 поверхи
5. Поверх чорнової підлоги встановити нижню обв'язку стінових панелей 2 поверхи, попередньо уклавши на неї ущільнювач із льоноджутового полотна.
6. Складання панелей 2 поверху аналогічна складання панелей 1 поверху (див. п.2).
7. Обв'язку зробити зверху стінових панелей по контуру (див. п.3).
8. Насамперед змонтувати несучу балку F1. Кріпити до стін за допомогою куточків KUU-105 шурупами 4х50мм. Балка та ферми даху та сходи мають вагу, що дозволяє обійтися без вантажопідйомної техніки. Після встановлення балки F1 монтуємо несучі ферми SN1 і NU6, а потім решту всіх ферм.
Кроквяні ферми, що приходять до несучих ферм (F1, SN1, і NU6) під гострим кутом, кріпити за допомогою пари куточків ВВ Л і ВВ П. Кроквильні ферми, що приходять до несуть ферм під прямим кутом, кріпити за допомогою кронштейнів O7 R50 ОВ Л і ОВ П. Кроквяні ферми кріпити до обв'язування стінових панелей куточками KUU-105.
Після цього з'єднати між собою парами блоків «А» і «Б» ліву та праву частини ферм, що знаходяться праворуч та ліворуч від несучої балки F1. Кріпити болтами М12, шайбами та гайками М12. Ферми, до яких примикають фронтонні сходи, кріпити одним блоком «А» і двома блоками «Б».
Фронтонні сходи L-NU кріпити до стін 2-EX та крайніх ферм шурупами 5х90мм.
Ферми даху скріпити за допомогою внутрішніх зв'язків 45х90мм шурупами 5х90мм.
Обшити зовні не обшиті балки перекриття, стінові панелі та ферми даху ОСП3 9мм.
Нарешті отримала свій екземпляр Будинку Мрії ДеАгостіні! Чекати на посилки від ДеАгостіні довелося ДОВГО - три місяці з моменту відправки листа з вклеєними купонами. Місяця через півтора писали їм лист із запитанням, чи прийнято замовлення, чи ні, вони так і не відповіли. Я вже й не чекала, і раптом прийшла СМС, а через кілька днів будинок уже опинився на пошті. Так що замовлення вони все ж таки приймають, просто чекати ДУЖЕ довго доводиться.
Коробка з будиночком - дуже велика та важка (близько 9 кг). Вся замотана скотчем, але якщо його розрізати, зверху коробка має ручку, так що нести зручно. Коробка з написами - Дім Мрії (різними мовами). Тож у них навіть коробки свої.
Дім Сподобався.Набагато більше, ніж я очікувала. Зроблений якісно, найбільше сподобалося оздоблення всередині будиночка - все фактурне, приємних квітів, господарі в цьому будинку явно мають гарний смак.
Купувала його не для себе, а як варіант дитячого ігрового будиночка. За 3000 (за купонами) – це просто подарунок. Його цілком за 5-6 тисяч рублів купити можна ( є в озоні) - це дуже недорого для такого будиночка, аналогів серед іграшок я йому не знайшла
(принаймні у Росії, якщо тільки в Америці). Тому беріть, не сумнівайтеся – будинок того вартий. Я думала, що дорого, доки його не побачила, тепер розумію, що ціна в нього просто чудова! Навіть повна магазинна ціна. 
Саму серію Дім Мрії я збираю вибірково, тож у мене не все є, що виходило. Але багато іншої лялькової мініатюри - від Меліси, і т.п. Дечого явно не вистачає (наприклад, ванни) – її докуплю в Озоні (це 5 номер – не завжди в наявності). Столиків теж дуже не вистачає, і стільців їх теж замовлю. Хотіла 14 (обідній стіл), 17 (камін), 18 номери (крісло-гойдалка). І деякі інші. Тепер, коли є будинок, легше зрозуміти, що потрібно обов'язково, а що можна пропустити.
Великий будинок. Дорослому не до пояса, трохи нижче, але близько до того, дитині років семи - по груди і вище. Кімнат цілих шість, і їх розмір дуже зручний, тому грати і розставлятися - велика радість.
Віконці - під пластиковим "склом". Лиштва зовні рельєфна. З боків – рельєфна цегла.
Деталей будинку в коробці досить багато, але збирати легко, складнощі виникли в двох місцях, легко переборні (штир одна двері з працею увійшов, і задня накладна планка з цеглою зверху на півсантиметра довше виявилася, я просто ножицями підрізала, зовсім не видно, до того ж ж це ззаду, і драбинка перед дверима не вставлялася, її штирі підчистила ножицями - тоді драбинка заклалася). 
При значних розмірах будинок не громіздкий, місця трохи займає, так що і в невелику квартиру стане прекрасно.
Двері-вікна не відчиняються, відкривається фасад будинку.
Сім'янок для будиночка у мене виявилося більш ніж достатньо - і порцелянова, і три звичайних, тож мешканців багато. :-) Тут же знадобляться кішечки та собачки від Гулівер Коллекта - чудово кішка сидить на віконці (на фото вище) .
Будинок досить міцний, що дивно, враховуючи, що збирається без шурупів та клею. Правда, все ж таки не такий міцний і щільний, як Playmobil.
Загалом, дуже рада, рекомендую всім, навіть якщо Дім Мрії не збираєте, як дитячий ігровий варіант будиночка він, мабуть, у Росії сьогодні найкращий. Можна купувати дівчатам починаючи вже з трьох років - у ньому можуть жити і Playmobil, і Sylvanian Families, і хто завгодно.
У фотогалереї нижче публікую також усі розвороти інструкції зі збирання – вона до будиночка додається.
Будинок Мрії - збирання, каркас будинку
Коробка Будинку Мрії – у такій упаковці майбутній будинок із пошти приїжджає. :-)
Деталі будиночка.
Деталі будинку – з вікнами.
У віконців є плівка – скло.
Вікна рельєфні дуже красиво.
Майбутня підлога одного з поверхів будиночка.
Майбутні стіни будинку мрії.
Вікна мансарди – справжні мансардні вікна, з виступами.
Починаємо збирати будинок: до нижньої частини ставимо середню та крайню. Поки хитко.
У пази вставляємо задні стінки. Вже міцніше, але ще хитко.
Засуваємо підлогу мансарди. Тепер конструкція є досить стійкою.
Вид збоку - тут підлога в пази має зафіксуватися.
Підлога майбутньої мансарди.
Між підлогами нижніми та верхніми вставляємо дві деталі – підлоги другого поверху. У мене деталь підлоги другого поверху (вітальня) подряпався, бо на пошті частково деталі вийняли з коробки та невдало несли. Але все килимом зачинилося. Будьте обережнішими, деталі дряпаються!
Поруч із будиночком Кроша із Країни Смішариків. :-)
Ось тут планку з цеглою підрізала ножицями, інакше не вставлялася (трохи довша була), якщо не знати, то й не видно.
Закриті мансарди.
Закритий будинок і відкрита мансарда - дверцята зроблені вдало, добре тримаються відчиненими, не падають на голову. :-))
Прочинений будинок.
Готовий БУДИНОК МРІЇ - зібраний, з відкритими дверцятами.
Відкриті стулки дуже вдало утворюють простір перед будиночком - будинок наче з двориком виходить, і світло через вікна... краса! :-)
Друга сторона будиночка – кухня та ванна кімната.
Мансарда Будинку Мрії.
Діра для майбутніх сходів (ну невже її не можна було відразу з будиночком покласти???).
Перший та другий поверхи Будинку Мрії.
Світло крізь вікна... як у справжнього будинку! :-)
Зібраний ДІМ МРІЇ ДеАгостіні.
Тепер найцікавіше – обставлятися!! :-)
Ліжечко червоного дерева від Меліси.
Дитяча кімната у Будинку Мрії.
Солдатик із Наполеонівських Війн у Будинку Мрії маленьким здається.
Порцеляновий хлопчик.
Мама за трюмо (порцеляна).
Дівчинка на дивані (порцеляна).
Служниця на кухні (порцеляна).
Дідусь (лялькова порцелянова родина).
Бабуся на дивані від Меліси (порцеляна).
Колиска Рейтер Порцелан теж у дитячій відмінно поміщається.
Лялькова сімейка від Меліси.
Таких лялькових насіння від Simba у мене дві, на сайті про них.
Мама сім'ї пупсів Simba.
Кішка Gulliver Collecta на порозі Будинку Мрії.
Кішка чудово сидить на підвіконнях. :-) Собачка теж від Gulliver Collecta.
Ляльковий тато дивиться у віконце.
Кішка на даху.
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗБІРКУ БУДИНКУ МРІЇ - йде в коробці з будиночком. Далі публікую її повністю.
Опис усіх деталей будинку.
Деталі будинку мрії.
Складання будинку мрії – початок (низ, бік, задні стіни).
Підлога-перекриття поверхів.
Дверцята - фасад будинку, та мансардний поверх.
Дверцята мансарди.
Зворотний бік інструкції - готовий БУДИНОК МРІЇ.
- Будинок Мрії 42
- Каркас будинку для Будинку Мрії
- Бразильська версія Дім Мрії
- Дім мрії Де Агостіні
- Будинок Мрії 45
- Будинок Мрії 44
- Дім Мрії 24 - софа
- Дім Мрії 17 (камін)
- Дім Мрії 23 - плита
- Дім Мрії 22 - піанола
- Дім Мрії 55 - сходи та столові прилади
- Дім Мрії 12
- Будинок Мрії 37
- Будинок Мрії 38
- Дім Мрії 26 - раковина на кухню
- Будинок Мрії 5
Тих, хто гнуться цікавіше розташовувати в інтер'єрі; але як ігрові їх краще не купувати - ламаються зволікання (перевірено:-(()).
Із фіранками на мансарді біда - нагору ногами, справді. Там якщо тільки жалюзі якісь споруджувати, щоби кріпилися на вікні, тоді можна. Але це зовсім ювелірна робота.
А скільки ви заплатили поштою за доставку?
Якщо не помиляюся, ставка ДеАгостіні за посилку завжди одна й та сама (незалежно від розміру відправлення та їх кількості): 50 рублів. Можна сказати безкоштовно.
Взагалі на Україні такий будиночок за більш ніж 1 рік коштує близько 350 доларів якщо купуєш всі випуски і будиночок природно з купонами. Напевно такі бабки можуть одиниці викладати. я буду дуже щасливою, оскільки не можу дозволити купити собі хоч один номер журналу.
Татіанно, у мене номери не всі, теж далеко не все поспіль купую, але ті, що є, публікуватиму.
дуже все подобається представляю захоплення ваших дітей, сама ні чого не купувала з цієї серії
Ох, а я чекаю не дочекаюся вже 4 місяці чекаю. :-(
Урааааааааа! Дім прийшов!
Скажіть, будь ласка, а чи підійде цей будинок для Sylvanian Families? Він здається таким величезним... чи не загубляться звірятка та їх крихітні меблі у стінах цього будинку?
Якщо можна, покажіть, будь ласка, фото Сільванчиків та їх меблів у такому будиночку, буду дуже вдячна!
У нашій країні донедавна зводилися переважно будинки з зрубу з колод, цегли або бетону, проте зараз настав час нових технологій, і в даному сегменті з'явилися каркасні будинки. Вони дуже популярні за рахунок унікального поєднання високої якості та невеликих фінансових витрат. Але головне – це можливість зробити довготривалий каркасний будинок своїми руками без застосування спецтехніки. Тому ми зробили вам детальну покрокову інструкцію.
Саме керівництво складається із 7 етапів:
- вибір місця для дому;
- проектування;
- монтаж фундаменту;
- збирання каркасу;
- зведення стін;
- теплоізоляція;
- покрівельні роботи.
Будівництво каркасного будинку має головну перевагу над іншими технологіями – швидкі темпи будівництва без залучення до робіт спеціальних підйомних механізмів. Недорогі каркасники вводяться в експлуатацію за один сезон, але така швидкість в жодному разі не погіршує комфорт та якість проживання – ці параметри не гірші, ніж у дерев'яних та кам'яних будинків.
Вибір місця на ділянці
Відповідно до містобудівних норм РФ, ваш житловий будинок повинен перебувати на відстані не менше 3 м від офіційного кордону ділянки. Також здебільшого місцевими нормативами регламентується 5-метровий відступ від червоної лінії вулиці до будинку.
Слід врахувати, що всі каркасники відносяться до IV і V ступеня вогнестійкості, тому відповідно до протипожежних норм відстань від вашої будівлі до будинку на сусідній ділянці повинна становити не менше 10 метрів.
Інші вимоги щодо розміщення будинку представлені на даному зображенні:
Складаємо проект
Відповідно до ФЗ забудовник зобов'язаний керуватися проектом, створеним професійними організаціями з проектування. Складена документація також має бути узгоджена уповноваженими посадовими особами різних служб, де можуть бути внесені зміни та/або доповнення.
За фактом місцева влада вимагає лише наявності ескізного проекту, що включає схему генплану, плани, розріз, фасади та основні техніко-економічні показники. Коштує такий проект не більше 10 000 рублів, і замовити його можна вже за фактом після зведення перед здаванням в експлуатацію.
Тим не менш, для вашої зручності та економії на переробках ми рекомендуємо підібрати відповідний типовий проект або складати індивідуальний з урахуванням особистих уподобань та побажань. У тому й іншому випадку необхідно зробити розмітку всіх комунікацій та внести до плану інженерні системи.
Приклад типового ескізного проекту Звертаємо вашу увагу, що типові проекти традиційно коштують дешевше, а індивідуальні дозволяють реалізувати власні задуми. Індивідуальні креслення з проектної документації складаються з урахуванням прив'язки до рельєфу та інших особливостей ділянки – тільки така ретельність може гарантувати довговічну експлуатацію житла без проблем та капітального ремонту.
Інженерні системи
Щоб збудувати каркасний будинок, необхідно передбачити внесення до проекту всіх інженерних мереж. Вони прокладаються в строгій послідовності, і починати потрібно з фундаменту. У разі застосування бетонної основи усі технологічні отвори під комунікаційні системи потрібно зробити в момент заливання, щоб після застигання не займатися складним свердлінням отворів.
Електрична система складається з розподільного щита, електропроводки, розеток та заземлення. Відстань між точками під розетки має становити трохи більше 4 м. Поруч із джерелами води встановлюються розетки з кришками. Вентиляційна система включає повітряводи з отворами. Чи варто нагадувати, що від правильного розведення труб та проводів залежить зручність доступу та користування кранами, вимикачами, а також функціонування стоків та відведення каналізації?
Монтаж фундаменту
Технологія будівництва передбачає застосування або . Міцність основи підвищують за допомогою арматури та монолітної обв'язки. Зробити якісний фундамент можна лише після проведення геологічного аналізу ґрунту.
У більшості випадків для каркасного будинку досить простіша основа, яка з легкістю витримає невеликі навантаження. Найдоречніший – . Такий фундамент не вимагає великої кількості матеріалів, що здешевлює будівельний кошторис у середньому на 15-20%.
У разі монолітного фундаменту необхідно вирити траншею, ущільнити ґрунт та насипати піщану подушку. Перед тим, як приступити до заливки бетону, потрібно змайструвати опалубку і встановити арматури. Розчин у процесі заливання обов'язково трамбується. У рідкий бетон основи через кожні 2 м ставлять вертикальні шпильки довжиною півметра – до них буде кріпитися нижня обв'язка каркаса. Поверхню ростверку, що вийшов, обов'язково вирівнюють цементним розчином.
Нижня обв'язка
Через сім днів після проведення робіт із заливання бетону по всій поверхні фундаменту укладається нижня обв'язка з дерев'яних брусів перетином 15х15 см. Попередньо деревину обробляють антисептичними засобами, а по низу прокладають два шари руберойду, що виконує роль .
Брус можна фіксувати анкерними болтами чи фундаментними шпильками. Якщо використовуються болти, під них потрібно свердлити технологічні отвори до 10 см в глибину.
Підлоги
Коли всі дерев'яні бруси укладені та пов'язані один з одним і з фундаментом, у них формуються пази та розміщуються підлогові лаги (дошка 50х150 мм). Верхня частина лаг вивіряється по горизонталі, а по низу прибиваються дошки – вони будуть основою для влаштування чорнової підлоги. На дощану основу, що вийшла, укладається мембранна ізоляція (не допускає вивітрювання і намокання утеплювача, при цьому не перешкоджає виходу назовні водяної пари). У проміжки між лагами потрібно запресувати утеплювач (мінвату або пінопласт) та укрити пароізоляцією. Зверху настилається дошка обріза (40х15 мм).
Створюємо каркас
Із самої назви технології зрозуміло, що основний елемент такої споруди – каркас, і саме на ньому утримується вся конструкція. Остов складається з вертикальних стійок, зафіксованих за допомогою ригелів та горизонтальної обв'язки. Як і раніше тут весь будівельний процес виконується поетапно.
Як матеріал застосовується деревина. Рекомендується вибирати хвойний брус із малою мірою вологості, в ідеалі – камерної сушіння. По висоті стійки повинні відповідати аналогічним параметром приміщення. З'єднуються стійки цвяхами довжиною 10 см. Після припасування елементів не повинно бути ніяких зазорів.
Залежно від того, яке навантаження впливатиме на несучі опори, а також виходячи з розмірів утеплювача та обшивального матеріалу планують відстань між стійками. Універсальний переріз стійок 150х50 мм, у прорізах ставлять здвоєний брус 150х50 мм. Найпопулярніший крок – 600 мм (дозволяє встановлювати утеплювач у натяг для щільного заповнення стіни). Для з'єднання стійок з нижньою обв'язкою застосовують тимчасові розкоси, через що споруда набуває необхідної жорсткості.
Схема влаштування кутів стін Встановлення верхньої обв'язки здійснюється після встановлення всіх стояків. Фіксація відбувається за допомогою таких самих пазів, які скріплювали нижній брус. Верхнє кріплення до стійк виконується двома цвяхами, які повинні увійти в матеріал не менше ніж на 10 см. Остаточне закріплення каркаса здійснюється постійними укосами, встановленими замість демонтованих тимчасових. Докладніше про це читайте у статті “ “. Також рекомендуємо ознайомитися з пристроєм найважливіших.
Утеплюємо стіни
Зовнішні стіни будинку обшивають імітацією бруса, дерев'яною вагонкою, пластиковим, як того забажає господар будинку. Утеплення краще зробити за допомогою мінеральної вати. Вона екологічна, довговічна і не горить, що робить каркасники ще більш вигідними та затребуваними.
Схема правильного утеплення каркасних стін Матеріал запресовується у всі щілини між балками, щоб прибрати порожнечі. Уберегти дерево від вологи допоможе гідро- та вітрозахисна мембрана, яка кріпиться поверх утеплювача на стійки, і лише потім набивається рейкова обрешітка для вентфасаду, який буде прихований під зовнішнім облицюванням. Зсередини для обшивки стін підійде OSB або плити з гіпсоволокна, що змонтовані поверх пароізоляції.
Споруджуємо стелю
Стеля кріпиться до балок перекриття, які зафіксовані цвяхами або сталевими кронштейнами на брусі верхньої обв'язки. Там, де встановлені міжкімнатні перегородки, потрібно встановити опорні бруси, на місці яких прибивається дерев'яний стельовий щит.
Дах
Перш ніж приступити до роботи, визначте градус ухилу, кількість скатів, тип покрівельного облицювання, конструкцію кроквяної системи.
Дах зі складною формою виглядає привабливо, але він складний у реалізації, тому недешевий. Найчастіше зустрічаються , що дозволяють або горищне приміщення. Тут необхідно встановити лише один коник, розжолобків і зовсім відсутні, що виключає скупчення опадів і протікання. Щоб сніг не затримувався на даху, плануйте ухил більше 28 º, але не більше 50 º, інакше збільшиться вітрове навантаження.
Переріз крокв визначається відповідно до товщини утеплювального матеріалу, що розміщується між ними. Найкраще брати дошку, калібром 150х50мм і довжиною 6 м. Дві дошки потрібно збити у формі літери Л, а далі їх піднімають нагору та визначають кут, стежачи за тим, щоб звиси виходили за рівень стіни на 30-50 см. Тепер дошки можна зібрати за допомогою ригеля, і ми отримаємо подобу крокв.
Як мауерлат тут виступає верхня обв'язка. За зробленим зразком створюють крокви на всю покрівлю, не забуваючи про крок 600 мм. Крокви на конику встановлюють на фронтон і вже по них продовжують установку інших елементів. Від типу покрівельного матеріалу залежить, якою буде решетування.
Покрівельний матеріал
Покрокова інструкція закінчується на етапі встановлення покрівельного облицювання. Ви можете вибрати або . З усіма цими матеріалами легко працювати, вони доступні за ціною та мають пристойний вигляд. Після облицювальних робіт залишиться лише встановити водостічні труби та дренажну систему, яка відповідатиме за відведення опадів за межі ділянки.
Тепер ви уявляєте весь процес будівництва каркасного будинку своїми руками , щоб конструкція була міцною та теплою. Якщо не ігнорувати правила будівництва та технології складання, ви станете щасливим власником власного будинку, про який можна тільки мріяти.